Restaurantes y cafés en Polanco

La comida israelí, los productos Kosher y las pitas infalibles de los chefs Daniel Ovadía y Salvador Orozco, empresarios de Peltre, Nudo Negro y Merkavá, llegaron a Polanco con la segunda sucursal de Tajaná The Pita Project. Es un local más amplio que el de Lomas del Chamizal y con ello extendieron el menú con algunas brochetas a las brasas, pero en línea con los elementos fuertes de su estilo gastronómico. Uno de ellos es la pita de rib eye con corazones de alcachofa y un huevo estrellado, un conjunto de sabor y cocciones bien logrado, aunque aquí encontré tres inconvenientes: los jugos de los ingredientes aguadan el pan así que hay comerla más rápido de lo que sería normalmente cómodo, podrían impermeabilizar el fondo de la pita con algún aderezo; la carne tenía un par de tejidos que dificultaron comerla y el precio de $195 es elevado en comparación al tamaño de la pita. No obstante, con el falafel hasta el kebab de res, es difícil no quedar satisfecho por la ejecución de sus recetas. De las nishnushim (entradas), las hojas de parra rellenas de cordero son una buena apertura, ojo con el aderezo de yogur al limón porque llega a ser demasiado ácido, pero el aroma a aceite de oliva con el resto del platillo es un transporte directo al Mediterráneo. También hay labneh con pimientos confitados al comino y bourekas, unas empanadas de hojaldre con espinacas y queso feta, otro par de fortalezas de Tajaná The Pita Project. Para el centro de mesa, si vas en grupo, conviene un tabul

Si creías que la manera única y correcta de comer es disfrutar de la pureza de un ingrediente y su cocción con tan sólo un par de acompañantes aliados, el poke llegó a decirte que no podías estar más equivocado. Es una preparación de origen mitad japonesa mitad hawaiana que te permite añadirle la cantidad de ingredientes que quieras para constituir un imperio de sabor y textura unificado en un tazón. En la versión tropicalizada de El Jaguaiano la imaginación es el límite; eliges entre más de 10 salsas, proteínas y 20 toppings para complementar una base de arroz blanco, integral, quinoa, coliflor o noodles de pepino. La trampa está en elegir la proteína ideal para tu poke personalizado, entre atún nacional, salmón chileno, pollo, fajitas de res, tofu o surimi, incluso cochinita pibil. Nadie te limita, pide todo en un mismo plato.  El chef Irak Roaro de Hotel Casa Awolly y Qü-Qoo Kitchen Bar está detrás de los tazones de la casa. La mejor versión es el del chef, con atún, salmón, surimi, ikura —hueva de salmón, nori, queso crema, pepino, cebolla, jengibre encurtido y una salsa de chiles toreados. Son muchos sabores pero todo se unifica al mezclarlo, especialmente con una medida adecuada de ponzu revelas el umami en su máxima expresión, además de una cremosidad del arroz con el queso crema que no te dejará soltar los palillos. Si crees que esta combinación no representa ningún reto para tu paladar, el de rib eye seguro te sacará humo por las orejas, con papas Flamin’ Hot y was

Detrás de los sabores árabes de Guli Hagadol (Guli el Grande) que sirven en este pequeño local de Polanco está Guli Dabas, quien alguna vez fue un comandante en Israel, su conocimiento de la gastronomía de aquella región le permite replicar sus recetas en México. Su influencia viene de cocinas como iraquí, israelí, libanesa, yemenita y marroquí. El juego de las especias es fundamental, justo como lo hacen en los mercados de Medio Oriente y en la región del Magreb. En Guli Hagadol hay miel de dátil, lafa, tabule, costillas de cordero y hummus, que es una fina, tersa y perfumada preparación con garbanzos cocidos y aceite de oliva. El pan pita es por supuesto hecho en casa, con delicadeza y a temperatura perfecta, resulta difícil no pedir más y más. También preparan un excelente baba ganoush, una receta libanesa con berenjenas y en su punto de comino. El kebab de garbanzo deshidratado tiene un toque especial con chile cuaresmeño y cilantro, y aunque es una preparación que se siente muy ligera y  digerible. Cuando ves en tu mesa varios platillos cuidadosamente servidos y preparados, es imposible no sentir la comodidad y familiaridad de lo casero que tiene este lugar. Otra ventaja de tener un chef israelí es que hay comida certificada kosher por un rabino, aptos para el consumo judío.

La entrada recuerda al portón de una casa de las novelas románticas de los años 60, la visita a esta heladería es toda una experiencia. Tiene un estilo muy limpio y ordenado, atractivo a la vista. El blanco predomina, así que los elementos coloridos resaltan, como la smiley face amarilla del uniforme de los empleados y los colores vivos de los helados. Mr. Nice basa su concepto en tener una experiencia nice, o bien buena y bonita. El servicio y la atención son increíbles, buscan no excluir a nadie. Para los más pequeños hay un banquito para subirse y alcanzar a ver los helados. El menú incluye desde los tradicionales helados de leche y chocolate, hasta helados para gustos excéntricos, veganos y hasta para las mascotas. Nice cream 4 all, helado bueno para todos es su eslogan, el cual se encuentra en el fondo con luces neón y tienen toda la razón, aquí todos encontrarán un helado a su gusto entre los más de 20 sabores: pink lemonade, matcha, malteada de fresa, flan, mazapán y más. Entre los helados preferidos está el de Nutella, Gansito o algodón de azúcar. Si quieres cuidar la línea, los sabores reducidos en azúcar son dark fudge a base de agua, cacao y miel de agave, combínalos para un delicioso helado de fuerte sabor a cacao, para los amantes del chocolate. El banana split no contiene azúcar añadida y es 100% vegano ya que contiene leche de soya; otra elección vegana es el red velvet hecho con cocoa holandesa y leche de soya. Uno de los más originales es el olive oil, que

No le digas a nadie, pero en Marché Dumas hay un restaurante escondido tras un callejón y una discreta puerta, la señal que delata la entrada es un faro, el mismo que aparece en su logo. Su nombre quiere decir lo mismo en francés y no necesita más porque apoya la idea de mantenerlo un speakeasy. Recomiéndaselo a quien más confianza le tengas. Solo hay espacio para 14 personas con reservación en su barra, en primera fila a la acción culinaria; una vez adentro no hay más secretos, todo se expone. Puedes comer diario y no repetir platillos, cambia porque nada se refrigera, si se acabó se acabó y punto. Alejandro Dabou es el carismático chef que aterrizó lo que hacen en las barras de cocina de Nueva York o Barcelona en un menú omakase de cuatro a cinco tiempos para la comida y otro de nueve hasta 11 para la cena, con maridaje. Tienes a los cocineros enfrente preparando entradas diestras como un tirado de hamachi y callo marinado con yuzu, o un tartar de wagyu con un explosivo caviar encima. Imposible decir si los fuertes son mejores, hay sorpresas como wontones de short rib. El tema central son los insumos hondamente cuidados y las técnicas ejecutadas como reloj suizo. Lo que hace el chef Dabou con platillos tan clásicos entremezclados al modo internacional es alta cocina, virtuosa, sin la frivolidad de otros que sí presumen serlo.

La cocina como expresión filosófica, la preparación de los alimentos como una metodología de la sutileza, el restaurante como un espacio de introspección y el chef como un creador. Cuando Enrique Olvera abrió Pujol en 2000, la gastronomía mexicana dirigió la mirada hacia sí misma para cuestionar sus procesos tradicionales. Cobró, por así decirlo, conciencia crítica. Influido por las corrientes más vanguardistas de ese tiempo, Olvera deconstruyó las recetas de la cocina popular para dejar irreconocibles los platillos de todos los días. En pocos años, pasó de ser un chef excéntrico a una figura pública, indispensable en la escena gourmet capitalina. Las portadas de revistas y nuevos proyectos restauranteros le otorgaron una suerte de ubicuidad. Por un periodo, hacia finales de la década, incluso descuidó a su restaurante original, su laboratorio de creación de platillos. Sin embargo, en cuanto volvió a poner las manos y la mente en la cocina, Pujol recuperó su antiguo prestigio, su maestría, su fuerza originadora. En sí, en palabras del propio chef, el cambio del concepto transitó del replanteamiento de las delicias de la calle, a la búsqueda creativa personal, lo que amplió el campo de la experiencia. El trabajo de recuperación obró sus frutos. En 2011 Pujol fue considerado como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo por la lista The 50 Best Restaurants. Los platillos que pudiéramos recomendar para esta reseña muy probablemente no volverán a aparecer en el menú, por

En gallego, nuestro se dice noso y es justo lo que los chefs y propietarios de este restaurante quieren mostrar. Sandra Fortes y Miguel Hidalgo se conocieron en el icónico restaurante elBulli mientras trabajaban durante su última temporada; aunque no les guste ser catalogados por eso. Ubicado en Polanco, Noso se concentra en la cocina de autor con una mezcla de la cocina de España con la de México, donde cada chef imprime sus raíces en los platillos. Sandra, aunque nacida en España, conoce las recetas ya que creció en México, y Miguel, oriundo de Toledo, se concentra en la cocina ibérica. El menú es una muestra de España con platos como lomo ibérico, gambas al ajillo o chistorra como entrada. Lo mejor es pedir el menú de degustación, hay de seis ($900) y ocho tiempos ($1100). Como cortesía te sirven un esférico de aceituna que viene con una croqueta de erizo. Es otra manera de comer la oliva pero con más sabor y jugosidad cuando explota en la boca liberando los aromas. Una manera única de comer sano que no tiene nada que ver con una ensalada y sinceramente mi favorito fue el callo de hacha sobre puré de hongos. El callo de hacha estaba sumamente suave, como un malvavisco, y el puré de hongos sólo con olerlo me remontó al bosque. Una textura ligera, un poco pastosa, pero se entremezcló con el callo. Después llegó el risotto de bogavante con espuma de manchego que es fue unión de diversos estilos de cocina, la tradicional, la de autor y la experimental, un riesgo de platillo

Desde hace años, las confiables tortas de La Barraca Valenciana ponen buen fin a muchas discusiones familiares sobre dónde ir a comer: son sabrosas (rayando en la genialidad: prueba la de calamares con chimichurri, forma equipos de tres y discutan el punto), los precios son razonables y con la sopa que dan de cortesía a la hora de la comida quedas más que satisfecho. Por todo esto me dio gusto saber que su chef, José Miguel García (Top Chef), acaba de abrir Teruel en el corazón de Polanco. La carta es más ambiciosa y los precios bastante más altos, pero conserva clásicos como la paella dominguera, los camarones cucaracha, las croquetas y la tortilla de papas. En mi visita probé su riquísimo y generoso fideuá, con fideos nada batidos, rehogados en un sofrito de jitomate natural, y bastantes tropezones de embutidos y mariscos. También me gustaron los melosos taquitos de pato y el pulpo con papas y chistorra, bien dorado, pero suave al cortarlo. Menos logrados: la pesca del día (desabrido y con la piel blanda, nada crujiente), el atún (algo seco y le faltaba sal) y la tarta de santiago (cruda en el centro). Con esos pequeños ajustes, Teruel pinta como una gran opción en el panorama gastronómico de la ciudad.

Cuando la carga de trabajo llega a niveles cimeros, probablemente quieras comer algo rápido o comprar algo preparado y listo para llevar.  Arewa se trata de alimentos "ready to go", es fácil, exprés, y aunque nada barato, cumple los requisitos para que los que nos apellidamos Godínez de Polanco no nos quedemos con hambre o recurramos a la garnacha a pesar de las prisas. Su ubicación es estratégica en Masaryk, a unos pasos de Mariano Escobedo. El local de dos pisos te permite sentarte a comer, el pizarrón en la entrada te informa el menú del día con sopas, sándwiches y guisados, cada elemento se vende por separado y los precios oscilan entre $40 y $100, según sea una sopa de pasta o unas costillas en salsa. La comida en los refrigeradores sigue la línea del deli, con baguettes y sándwiches que te pueden calentar. Probé dos, uno de jamón curado en miel y otro de pollo con queso roquefort, con chapata y baguette respectivamente. El pan es artesanal así que a pesar de estar refrigerado queda crujiente con la horneada, llevaban suficiente jamón y pollo con los sabores a miel y queso azul perfectamente determinados; y eso sí, compra uno para “echar un lunch”, dos para que sientas que hiciste la comida completa. El costo promedio de los sándwiches va de $40 a $90, incluyendo los de pan de barra que te recomendaría para desayunar. Las pastas me parecieron caras por la cantidad que se ve en los recipientes plásticos, pero tendría que probarlas para emitir un dictamen final. Las opc