Restaurantes y cafés en Polanco

En la Poética, Aristóteles define la catarsis como un recurso para purificar emocionalmente al público de una tragedia. Tras experimentar miedo o tensión ajenos por medio del drama, el desenlace permite al espectador salir relajado de sus problemas. Tengo la teoría de que la gastronomía –el arte de preparar una buena comida–, puede tener el mismo efecto; que existen platillos que, bocado tras bocado, logran sublimar y desvanecer cualquier preocupación… por lo menos hasta que se acabe el postre. Esto, claro, no es nada sencillo. Belfiore, en Polanco, logra esta experiencia. Contrario a otros lugares italianos enfocados en ofrecer cocina casera que haría la nonna, o a los de corte de fusión, Belfiore apunta hacia una carta que ofrecería un restaurante en la botita de Europa. La grandeza de sus platillos radica en la simplicidad de los ingredientes. Destacar uno solo es un reto incumplible. Las protagonistas de la mesa son las pastas: ejemplos de magnificencia culinaria, perfectamente al dente y servidas en abundancia. Tres recomendaciones: el fusilli con berenjena, queso ricotta y jitomate, el risotto con corazones de alcachofa y parmesano, y el penne al horno con alcachofa y aceite de trufa. Otro acierto del restaurante son las pizzas al horno. Nuestra favorita es la de arrabbiata y salchicha italiana, con un toque picante en la salsa, queso mozarella y aceitunas. El lugar rompe –por suerte– con el estilo del área. Sus techos bajos crean una atmósfera íntima, que a su vez se e

Después de subir las escaleras que conducen a una pequeña recepción con flores a media luz puede darte la impresión que estás entrando a un club privado. Al traspasar el vestíbulo del restaurante cuya decoración esencialmente de ladrillo, mesas con manteles blancos y fotos del puerto argentino te da la bienvenida las parrillas en llamas con el mostrador de las viandas que puedes elegir. Si la entrada no te fue suficiente para pensar en un castillo basta que te asignen un mesa en el segundo piso para pensar que recorres un laberinto pasando entre las charolas con manjares que son preparados al instante en la mesa por los meseros como una ensalada césar o incluso ver un sarten en llamas que emana el dulce olor a caramelo flameado listo para ser vertido sobre unas crepas que piden a gritos les hagas un huequito al final. Lugar consentido de empresarios y políticos para degustar productos provenientes de otras latitudes. Esto se complementa con una amplia selección de vinos clasificados por cavas y origen, con especial énfasis en vinos argentinos. Todos se sirven por botella, a excepción del vino Dante Robiono, que se sirve por copeo. El chef Mauricio Islas, autor de las creaciones del menú, proporciona una variedad de platillos del mar -atún, robalo, marlin, langosta, camarones- y tierra -arrachera, rib eye, bife, wagyu- para que no te quedes con hambre. El capitán recomienda el pulpo a la parrilla y el huachingo. El plus que tienen es que la carne va servida en un parrilla para

Cuando abrieron era todo un misterio. Llamabas para reservar y, casi en un susurro, te revelaban la dirección. Secreto a voces porque no había sibarita sin las coordenadas de la casona que resguarda a las creaciones hispanomexicanas del chef Pedro Martín. Una vez dentro, es del mundo exterior del que uno ya no sabe nada. En especial si se ha comenzado con un mezcalito oaxaqueño acompañado por naranjas que pueden combinarse con una variedad de ocho sales (destaca la negra de Hawai y chile pasilla). El menú de degustación de cinco tiempos es una receta de olvido de la fatalidad. Cambia constantemente ya que depende de ingredientes de temporada, pero hay que considerar una fortuna mayor encontrarse con el lechón confit como plato fuerte. Tiernísimo al paladar. Perfecto si se le acompaña con una botella de tempranillo (riojano o manchego) que tendrá el buen gusto de maridar bien desde la entrada hasta el postre, que puede ser un biscocho de almendras con Bailey’s o una magnífica barra de chocolate con jengibre y cardamomo. Es tan buena que te puede hacer llorar.

El chef Makoto Okuwa es japonés de nacimiento, familiarizado con las técnicas del sushi desde los 15 años. Se entrenó con Masahuru Morimoto, uno de los Iron Chef originales. En 2011 Makoto abrió la primera sede en Miami, y fiel a su herencia, logró el suficiente éxito para expandirse a Panamá en 2016. Este año llega a México y planea llegar a Brasil en 2018. Mientras que el ambiente sobrio y refinado te da una tranquilidad especial, el menú te abre los ojos a lo diverso. Con entradas frías y calientes, ensaladas, arroz, robata, nigiri, maki, y para el conocedor de gastronomía nipona, carne Wagyu o 12 sashimi de pescados importados, que con un presupuesto despreocupado te dará un verdadero deleite. Elegir qué comer es difícil, la ventaja es que nada decepciona, sobre todo si te atreves al sushi tradicional, al que debes colocar una lámina de jengibre antes de humedecer en soya. Esto despierta los aromas y los hace más agradables. Cada plato viene con 10 piezas generosas; los incuestionables son anguila y camarón. El primero de sabor muy potente y salino, bañado en salsa con más anguila, y a pesar de la intensidad, en ningún momento pierdes de vista el sabor del arroz. En el de camarón lo que destaca es la textura crocante. Entre el capitán de meseros y los chefs en turno se aseguran que las mesas tengan una buena experiencia. Lo grato es que tengamos en la CDMX otro restaurante de técnicas de alta cocina japonesa.

Una barra con especialidad en café y té que lejos de jugar a las grandes pretensiones de la avenida donde se sitúa– Masaryk–, es relajada para quienes no se quieren complicar más allá de un espresso, y lo suficientemente pro para tener hojas de té deluxe. Baxter Room abrió sus puertas para formar parte de las casas de té en la Ciudad de México y deleitar a entusiastas de estas bebidas con más de 20 sabores de té y dos tipos de café. La paleta de colores dorado, beige y verde quemado descansa elegante alrededor del interior, evoca pacificidad para tomarse las bebidas con calma, un margen interesante entre los cafés para amantes del diseño en la CDMX. Todo está al alcance de los sentidos: observa, pregunta, olfatea y degusta cuantos tipos de té sean posibles, recorrí con amable atención desde un tropical oleaje del tulum beach club hasta un cacaotoso swiss kiss. El té de la geisha es un consentido a base de té verde y blanco con arándanos, cereza y rosas; impacto floral que posee cuerpo terso si lo pides con leche. Triplicamos su sabor al agregar uno de los elíxires: son tres diferentes reducciones con miel de agave y solo 23 calorías por cucharada. Pregunté por el opuesto de la geisha y le atinaron con un unicorn elixir: mezcla de pasas, frambuesa, mora azul y chispas de unicornios de dulce. Arrebata en acidez y dulzura, pero pedirlo frappe hizo que se sintiera seco rápidamente; hay que apostarlo por la versión caliente. Infalible pedir el panqué de plátano con cacao: tonos am

La sutileza del diseño y la pasión de una cocina convergen en este mismo espacio. Casa Teo es la residencia gastronómica de Enrique Olvera, situado en lo que era parte del antiguo Pujol, y abierto al público para rentarse en Airbnb por una noche o para asistir a un taller de comida. Es un referente minimalista no solo a la vista, sino que cumple con la frase “menos es más”: hay dos tranquilas habitaciones (doble y sencilla) con escritorio, guardarropa y baño completo; un pequeño librero que resguarda los libros de cocina preferidos de Enrique y la cautivante y muy bien equipada cocina con utensilios que le hacen ojitos a todo amante de la gastronomía. Además de rentarla para vacacionar por Polanco, te puedes apuntar a los talleres y clases tanto con el mismísimo Olvera como con el chef residente, Jesús Durón (Noirmoutier, Francia; Carolina, St. Regis Punta Mita). Ojo: las inscripciones vuelan como pan caliente. Piérdele el miedo al horno, saca esa metate e inspírate por estar en el —técnicamente— hogar del chef del tercer mejor restaurante del mundo. Recomendado: Enrique Olvera: 20 en 2020.

Detrás de los sabores árabes de Guli Hagadol (Guli el Grande) que sirven en este pequeño local de Polanco está Guli Dabas, quien alguna vez fue un comandante en Israel, su conocimiento de la gastronomía de aquella región le permite replicar sus recetas en México. Su influencia viene de cocinas como iraquí, israelí, libanesa, yemenita y marroquí. El juego de las especias es fundamental, justo como lo hacen en los mercados de Medio Oriente y en la región del Magreb. En Guli Hagadol hay miel de dátil, lafa, tabule, costillas de cordero y hummus, que es una fina, tersa y perfumada preparación con garbanzos cocidos y aceite de oliva. El pan pita es por supuesto hecho en casa, con delicadeza y a temperatura perfecta, resulta difícil no pedir más y más. También preparan un excelente baba ganoush, una receta libanesa con berenjenas y en su punto de comino. El kebab de garbanzo deshidratado tiene un toque especial con chile cuaresmeño y cilantro, y aunque es una preparación que se siente muy ligera y  digerible. Cuando ves en tu mesa varios platillos cuidadosamente servidos y preparados, es imposible no sentir la comodidad y familiaridad de lo casero que tiene este lugar. Otra ventaja de tener un chef israelí es que hay comida certificada kosher por un rabino, aptos para el consumo judío.

Cuando alguien pregunta por unos buenos tacos en Polanco, el 90% de los conocedores recomiendan el Rey del Suadero. Es una taquería que apenas se asoma sobre Horacio, a unas cuadras de Mariano Escobedo. Por fuera y del lado izquierdo verás el enorme trompo de carne al pastor y del lado derecho la freidora especial para el suadero, en donde se aglomeran los oficinistas de Polanco a partir de las 2pm. Todo el día hay movimiento en esta taquería, y no es para menos pues aunque su nombre es muy claro, el suadero no es lo único deleitoso que te ofrecen. La carne al pastor la sirven dorada y sabe mejor en tortilla de maíz con cebolla y cilantro; la lengua es suavecita y justa en sal, con salsa verde; el suadero también es otro tema, la carne es jugosa, poco grasosa y con sabor y textura característicos que le da la fritura. También hay longaniza, cabeza, costilla y chuleta, que puedes pedir en tortilla de harina o torta. También preparan birria, puedes pedir desde media orden (45 pesos) o para abrir el apetito un consomé. No dejes de probar la especialidad: la creación del rey. Se trata de un pan árabe –pita– tostado con carne de suadero, tienes que pedirlo con queso y bañarlo la carne en salsa roja. Para beber, el mejor acompañante del suadero es la cerveza, con clamato, michelada o chamoy; ideales para la cruda. Una vez que pruebes los tacos del Rey del Suadero serás tú mismo quien decida si son dignos de rendirles tributo. 

Lur, que en vasco significa "tierra", es el nuevo restaurante de los chefs Mikel Alonso y Gerard Bellver (Biko), inspirado en sabores hogareños mexicanos, vascos y de otros lugares, sin atarse a nacionalismos. Se encuentra en el segundo piso de la casa que aloja la cafetería Tierra Garat —cuyo propietario es socio de Alonso y Bellver— y el espacio quedó muy bonito, acogedor, luminoso, lleno de plantas, con sillas cómodas, detalles artesanales y su logotipo en los pisos de mosaico y por todos lados. Es decir que en concepto, nombre y decoración lo hicieron muy bien. Pero lo que más importa en un restaurante es la comida y el servicio. Y ahí quedaron a deber. Fui a visitarlo cuando tenía cerca de un mes de haber abierto, contenta porque al fin iba a probar la propuesta informal de dos chefs a los que respeto y admiro, pero obviamente sin esperar el nivel culinario ni de servicio que brinda Biko (número 65 en la lista de los World's Best de The Restaurant), pues Lur es un lugar casual. Hacía calor y pedí agua simple una, dos veces. A la tercera, en lugar de traerla, llegaron con un carro muy mono a ofrecer aguas de sabores en botellitas de 200 ml (50 pesos cada una) que apenas llenan un vaso; ricas y originales, eso sí. Había en ese momento solamente una mesa ocupada, aparte de la mía y, en las casi tres horas que estuve, el total fue de cuatro mesas. Sin embargo, el servicio fue lento, disperso y desganado: esperé más de 15 minutos por el primer tiempo, y lo mismo para los fuer

Abrió en enero y desde entonces las recomendaciones de boca en boca les sobran. Era de esperarse: faltaba un restaurante más elegante que ofreciera auténtica comida griega como su chef, Stefan Petridis. Él añoraba tanto la comida tradicional de su tierra que, junto con otros socios, decidió abrir este lugar. Productos marinos, hojas de parra, berenjena, ajo, aceitunas kalamata, pasta philo, aceite de oliva extravirgen, hierbabuena y ouzo (licor griego de gusto anisado), son algunos de los sabores conductores de la carta. Como en toda tradición anclada en el mar, los ingredientes son frescos y las técnicas rústicas. El secreto yace en dejar que el producto hable en platos ligeros y representativos de la costa. Cuentan con los obligados como el tzatziki, clásico dip de yogur griego con pepino, eneldo y ajo; los rollitos de hojas de parra, las empanadas de pasta philo y una versión pequeña del “taco” griego, gyros. Un plato que marca la pauta es su ensalada griega, en el que el queso feta de la casa, las aceitunas kalamata y el aceite de oliva extra virgen hacen toda la diferencia. Otro que te hará regresar es el htapodi sti skara, un pulpo marinado a las brasas, con un toque herbal de orégano, alcaparras y un poco de limón. También incito el antojo con los camarones al estilo Paros. La salsa es cremosa y se distingue muy bien el ouzo y el hinojo, que le aporta un toque ligeramente dulce y anisado al conjunto. Viene con una guarnición de arroz al vapor, aunque no le iría nada ma